不管是訂制西裝或是購買成衣西裝，都有很多地方需要注意，而其中有關西裝背面下擺的開衩，是很多慣穿西裝的人容易忽略的細節，既不清楚開衩種類有什么分別，當然也就不知道哪一種開衩方式最適合自己。因此太原西裝定做帶大家認識三種西裝開衩形式，等了解其中道理后，也就能順利選出最適合自己的款式了。

男士西服的開衩方式主要分為以下三種:后中開衩（單開衩）、側開衩(雙開衩)和無開衩。

男士西服的開衩方式區別

據說雙開衩是為了方便英國人騎馬，也有人說意大利人喜歡單開衩。但如果想穿一套非常修身的西服，強烈建議是雙開衩。因為不開衩的修身西服，會讓西服下擺緊緊包裹住你的臀部，顯得像穿了件旗袍。如果很修身的西服是單開衩，開衩的底部很可能裂開。假如不喜歡這種裂開的感覺那就做雙開衩。尤其是經常手插口袋的話，可以多選擇雙開衩，因為當你手插褲袋的時候，從背面看，雙開衩更好看更方便。

1.后中開衩（單開衩）

單開衩又叫騎馬衩，是在男士西服后背中縫腰線以下開的10多厘米長的縫。源于英國貴族騎馬時免衣服后面下部擠壓折褶而開的后衩款式。中間開衩的長度通常在8到10英寸之間。1960年代時裝有流行過6英寸長的短粄開衩。單開衩常常見于美國版的西裝，歐洲版則幾乎不會在正裝中出現單開叉。事實上，單開衩西裝作為正裝容易不服帖，修身效果不好，總會給人西裝不合身的感覺。

2.側開衩(雙開衩)

側開衩又叫雙開衩也就是我們常說的側邊開衩。是在西服左右刀片縫的位置，從腰線以下開的10多厘米長的縫。也是源于英國貴族騎馬或坐下時免衣服后面下部擠壓折褶而開縫的另一款式。與中間衩一樣，側開衩的長度通常為8至10英寸，但長度與時尚潮流而變化。6英寸開衩在20世紀60年代并不少見，在20世紀70年代到80年代初期，高達13英寸深的長度也出流行過。當超過10英寸時可能有點不是那么正式，但這是展現個人魅力的一部分。雙開衩比單開衩更具功能性，雙開叉就象兩條結構線一樣，可以修飾身型，同時也能讓人有更大的活動空間，視覺上看起來更顯瘦。

3.無開衩

沒有任何開衩的外套與意大利服裝最相關，意大利人確實在20世紀50年代以及20世紀80年代后期至21世紀初制造了沒有開衩的外套，就是沒有以上的開衩款式的常規款，在西服左右刀片縫的位置和后背中縫都沒有開衩的款式。無開衩的西裝則已幾乎絕跡，只偶爾會出現在訂制的西服上。雖然說無開衩的外型可能是最吸引人的，由于它簡單，干凈的輪廓。但是當你坐下或手伸進你的口袋里時，夾克容易出現褶皺，所以論實用性來說比較不推薦。